Техподдержка
МагазинАвтосервисНовостиТехподдержкаКонтакты

 

[Домой]
 

 

 

Вы купили « инжекторный» автомобиль.

Эта статья предназначена для владельцев авто с Электронной Системой Управления Двигателем (ЭСУД) в народе именуемой « инжектором» . Статья поможет вам сберечь

своё время, нервы и деньги.

Допустим вы не новичок за рулём, но долгое время служившая вам « шестёрка» или

« копейка» состарилась и попросилась на покой. Вы приняли решение купить новый

автомобиль. После визита в автосалон вы обнаружили, что « карбюраторных» авто нет

есть только « инжекторные» . Хорошо  это или плохо мы обсуждать не будем, но факт остаётся фактом,  вы становитесь обладателем « инжекторного» автомобиля. Открываем

капот и видим тот же двигатель, но нет привычного всем карбюратора, прерывателя,

бензонасоса, за то появилось много не понятных проводов, датчиков и других деталей.

Управляет всем этим хозяйством Электронный Блок Управления (ЭБУ), в народе именуемый « мозгами» . Бензонасоса нет только на первый взгляд, он электрический и расположен в бензобаке. Вы заметили всё « электрическое» и « электронное» ? Делаем вывод – этот автомобиль не любит « шуток» с электричеством, иначе серьёзного ремонта вам не избежать. Пословицы « Не зная брода, не суйся в воду» и « Семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь будут весьма уместны. Внимательно изучите заводскую инструкцию к автомобилю, не надейтесь на то, что вы не первый год за рулём!

 

А теперь список « нельзя» для « инжекторного» автомобиля:

 

1.          Нельзя  запускать двигатель с не зажатыми клеммами АКБ (аккумулятора)

2.          Нельзя сажать в « ноль» АКБ

3.          Нельзя снимать клеммы с АКБ при включенном зажигании

4.          Категорически нельзя снимать клеммы с АКБ при работающем двигателе

5.          Нельзя « прикуривать» от другой АКБ

6.          Перед выполнением сварочных работ на автомобиле, снимите клеммы с АКБ и отсоедините разъём от ЭБУ

7.          При зарядке АКБ зарядным устройством отсоедините ОБЕ клеммы от АКБ

8.          Не допускайте езду с малым количеством топлива в бензобаке

9.          Не проверяйте искру снятием высоковольтного провода со свечи зажигания

10.  Нельзя устанавливать выключатель массы

 

Надеемся что эти правила помогут  вам избежать  лишних затрат на ремонт авто

 

 

 

  О ремонте двигателя.                                                       

Как только спидометр отсчитает первые 100 тысяч км, владелец " Жигулей" начинает  думать  о  предстоящем ремонте мотора,  поскольку слышал, что гарантированный    заводской    пробег составляет 125 тысяч км.  На практике  " жигулевский"   мотор требует капитального  ремонта  после  160-200 тысяч км.  Конечно, при выполнении предписанных требований своевременной смены масла, фильтров и т. п. Постарайтесь взять от двигателя, собранного на заводе, максимум.  А сколько будет ходить мотор после  ремонта,  зависит  от того, что и как вы собираетесь  ремонтировать. Здесь можно выделить четыре составляющих.  Первая – связана с   объемом работ.  Очень часто ремонт проводят  неполный: устраняют только то,  что было очень заметно и с чем уже нельзя мириться (повышенный  расход  и  низкое давление масла, потеря мощности и т.  п.). Так  вот,  устраняя  одну или несколько  подобных    неисправностей, редко  кто  обращает  внимание  на состояние остальных деталей  мотора.  А если уж и посмотрят,  то по принципу:  не сломано - и  хорошо, еще  поработает.  Полную ревизию с замерами всех деталей мотора  проводят только специалисты.  Заказчик чаще всего об этом и не просит - слишком дорог такой ремонт. Вторая - качество деталей.  Даже если в моторе поменяли все, что движется и трется, это совсем не значит, что его ресурс восстановлен на 100 %.  Кто даст гарантию,  что устанавливаемые детали будут такого же качества,  что и заводские,  что у них точно выдержаны размеры,  технология обработки,  упрочнения материала и т.  п. Третья затрагивает  уровень обработки (расточка, шлифование) поверхностей.  При ремонте  мотора особое внимание уделяют состоянию рабочих  поверхностей    базовых    деталей    -  блока цилиндров,  коленчатого вала. Если здесь ничего не трогать,  то, скажем,  проку от одной замены  колец не будет. Конечно, прибавится мощность,  придет в норму расход масла,  но все это ненадолго. Восстановить же блок,  вал можно  только на специальных станках. На конец, четвертая связана с  приданием  первоначальной формы основным составляющим мотора.  Детали  двигателя хоть и " железные" , но не вечные:  они не только изнашиваются,  но и стареют.  А потому меняется  геометрия  (размеры) и убывает былая прочность.  К примеру, о цилиндрической форме цилиндров  после  125  тысяч говорить не приходится:  они напоминают скорее бочку  - поршни сделали свое дело. Замена  только  колец или поршней тоже  не  принесет эффекта по названной  уже  причине.  Вот  почему особенно  важно замерить цилиндры, поршни и сделать верное заключение о    необходимости    восстановления формы цилиндров (расточкой или заменой гильз). Итак, названы четыре основных фактора,  влияющих на ресурс мотора.  Кстати, они расставлены по степени важности  - первый наиболее актуален. Вывод:  затевая основательный  ремонт    двигателя, делайте  его  капитально     (если  и дальше собираетесь ездить  на этом автомобиле).   Можно оставлять в ремонтируемом двигателе старые детали,  но  тогда,  по  крайней мере, оцените темп их износа и определите, сколько еще та или иная деталь прослужит до достижения  критического состояния.

 

 

                                                                  Задайте вопрос по электронной почте

                                                                               

                                                                                                garaz-magazin@mail.ru

 

[Домой][Магазин][Автосервис][Новости][Техподдержка][Контакты]

Copyright (c) 2009 Все права зарезервированы.